01 — La máquina
Cómo está construido un telar manual
Un telar no teje: sostiene los hilos en tensión y permite abrirlos de forma ordenada. Todo lo demás lo hace la persona que trabaja en él. Entender el aparato como un sistema de tensión y apertura ahorra muchas horas de ensayo y error, porque casi todos los problemas del tejido se explican mirando una de esas dos cosas.
El armazón de madera, llamado castillo en los telares de bajo lizo, sostiene el conjunto. En la parte trasera está el plegador de urdimbre, un cilindro donde se enrolla la totalidad de los hilos longitudinales; en la delantera, el plegador de tela, que va recogiendo el tejido terminado a medida que avanza el trabajo. Entre ambos, la urdimbre viaja tensa y horizontal.
En ese trayecto los hilos pasan por los lizos, marcos que llevan cientos de mallas, cada una con un ojo por el que se enhebra un hilo. Al subir o bajar un lizo se separa un grupo de hilos y se abre la calada, el espacio triangular por el que cruza la lanzadera. Los lizos se accionan con los pedales mediante un sistema de cuerdas o correas que se llama atado; la combinación de pedales y lizos define el ligamento.
Delante de los lizos está el batán, un bastidor abatible que sostiene el peine. El peine es una pieza de dientes paralelos que cumple dos tareas a la vez: reparte los hilos de la urdimbre a una densidad constante y, en cada pasada, empuja la trama recién insertada contra el tejido ya formado. La densidad del peine, medida en hilos por centímetro, es una de las decisiones iniciales que más condiciona el resultado.
Piezas que conviene identificar antes de empezar
- Plegador de urdimbre — almacena y libera los hilos longitudinales bajo tensión controlada.
- Plegador de tela — recoge el tejido acabado y mantiene la tensión por delante.
- Lizos y mallas — separan los hilos y abren la calada.
- Peine y batán — reparten la urdimbre y aprietan la trama.
- Pedales y atado — traducen el movimiento del pie en combinaciones de lizos.
- Lanzadera y canillas — transportan el hilo de trama de un orillo al otro.
02 — Los dos sistemas de hilos
Qué es la urdimbre y qué es la trama
Toda tela tejida está formada por dos conjuntos de hilos que se cruzan en ángulo recto. La urdimbre corre a lo largo de la pieza, paralela a los orillos, y permanece tensa durante todo el proceso. La trama es el hilo que se inserta transversalmente, pasada a pasada, y solo queda fijado cuando el peine lo aprieta contra el tejido.
Esta diferencia de función impone diferencias de material. La urdimbre soporta fricción constante contra las mallas y el peine, además de tensión sostenida durante días, de modo que pide hilos resistentes, regulares y con poca pelusa; un hilo de lana muy suelto o un algodón poco torcido se rompe una y otra vez y convierte el trabajo en una sucesión de reparaciones. La trama, en cambio, no sufre ese desgaste y admite hilos más blandos, irregulares, gruesos o texturados, que son precisamente los que aportan carácter a la superficie.
La proporción entre ambos sistemas decide el aspecto de la tela. Si hay muchos hilos de urdimbre por centímetro y pocas pasadas de trama, la urdimbre cubre la superficie y el tejido se llama de efecto urdimbre: lo que se ve es el color longitudinal. En el caso contrario, con la trama muy apretada, ocurre lo inverso y el color de la urdimbre desaparece bajo las pasadas. Cuando ambas densidades se equilibran, se ve el cruce y la tela muestra el punto en sí mismo.
El orillo, el borde lateral donde la trama gira para volver, merece atención desde la primera pasada. Si el hilo se tira demasiado al cambiar de sentido, la tela se estrecha progresivamente y la urdimbre de los extremos acaba cediendo; si se deja demasiado suelto, quedan lazadas colgando. La solución habitual consiste en insertar la trama en diagonal dentro de la calada antes de apretar, de modo que haya hilo suficiente para el rizo del cruce.
03 — Antes de tejer
Urdido, plegado y remetido: la preparación
La parte más larga del trabajo ocurre antes de que exista un solo centímetro de tela. Preparar una urdimbre consiste en medir hilos de la misma longitud, mantenerlos en orden, enrollarlos con tensión pareja y enhebrarlos uno a uno en el lugar que les corresponde. Un error en esta fase no se corrige tejiendo: se corrige volviendo atrás.
Urdido
El urdido se hace en un urdidor de bastidor o de tambor, donde el hilo recorre un camino fijo entre clavijas hasta alcanzar la longitud calculada. En las clavijas de los extremos se forma la cruz, un cruce en ocho que conserva el orden exacto de cada hilo y su vecino. Sin cruz, una urdimbre de varios cientos de hilos se convierte en una madeja imposible. Antes de retirar el conjunto del urdidor se ata la cruz con cordones, se atan secciones cada cierto tramo y se recoge todo en una cadeneta que evita que los hilos se enreden mientras se transporta.
Plegado
Plegar es enrollar la urdimbre en el plegador trasero manteniendo dos condiciones: tensión homogénea de un extremo a otro y separación constante entre capas. Para lo segundo se intercalan varillas o tiras de papel fuerte, que impiden que los hilos de una vuelta se hundan entre los de la anterior. Una urdimbre mal plegada da tensiones desiguales que aparecerán después como zonas flojas y bucles.
Remetido y atado
El remetido pasa cada hilo por el ojo de una malla siguiendo el orden que exige el ligamento previsto, y después por su diente del peine. Es un trabajo lento que conviene hacer en tramos cortos, revisando cada grupo antes de seguir. Por último se atan los hilos en pequeños manojos al plegador delantero y se iguala la tensión tirando de ellos de manera uniforme.
Comprobaciones antes de la primera pasada
- Calcular longitud total: pieza acabada, más encogimiento, más los desperdicios de los extremos.
- Contar los hilos por secciones y anotar el total, no confiar en la memoria.
- Comprobar que la cruz está atada antes de sacar la urdimbre del urdidor.
- Revisar el remetido buscando hilos cruzados, ojos vacíos y mallas dobladas.
- Verificar que ningún diente del peine lleva más hilos de los previstos.
- Accionar cada pedal por separado y mirar la calada a contraluz.
- Tejer unos centímetros de prueba con un hilo de desecho para igualar la tensión.
04 — Estructura
Tafetán, sarga y satén: los tres ligamentos base
El ligamento es la regla que determina cuándo un hilo de urdimbre pasa por encima de la trama y cuándo por debajo. Aunque las variantes son innumerables, casi todas derivan de tres estructuras fundamentales. Cambiar de ligamento con los mismos hilos modifica el peso, la caída, la estabilidad y el brillo de la tela más de lo que suele esperarse.
Tafetán
Es el cruce más simple y más firme: cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de urdimbre, y la pasada siguiente invierte el orden. Necesita solo dos lizos. Produce una tela estable, reversible, con poca tendencia a deshilacharse y con la superficie más mate de las tres, porque los hilos hacen recorridos muy cortos. Es la estructura habitual para paños de cocina, lienzos, tapices lisos y cualquier pieza que deba conservar la forma.
Sarga
En la sarga cada pasada desplaza el punto de cruce un hilo hacia el lado, lo que dibuja líneas diagonales visibles en la superficie. Requiere al menos tres lizos, y lo más común es trabajarla con cuatro. Al tener menos puntos de ligadura por centímetro que el tafetán, la tela resulta más flexible, cae mejor y admite mayor densidad de hilos; por eso es la base de la mayoría de tejidos de lana para prendas. La misma familia incluye la espiga, que invierte periódicamente el sentido de la diagonal, y el rombo, que la invierte en los dos ejes.
Satén
El satén reparte los puntos de ligadura de manera que nunca queden contiguos, con lo que la superficie se compone de largos tramos de hilo flotando sin cruzarse. El resultado es una tela lisa, muy suave al tacto y con brillo, sobre todo si la fibra lo tiene por sí misma. A cambio es la estructura menos resistente al roce: los flotantes se enganchan con facilidad. Necesita cinco lizos o más y una urdimbre muy regular para que el reparto de puntos no se note.
Al elegir entre los tres conviene pensar en el uso antes que en el dibujo. Una pieza que va a lavarse con frecuencia y soportar fricción pide tafetán; una prenda que debe caer y abrigar pide sarga; una superficie decorativa que no va a rozarse admite satén.
05 — Materiales
Lana, lino, algodón y seda: cómo se comporta cada fibra
Las cuatro fibras clásicas del tejido manual responden de forma distinta a la tensión, a la humedad y al lavado. Conocer ese comportamiento evita decepciones al desmontar la pieza del telar, que es el momento en el que la tela deja de estar sujeta y se convierte en lo que realmente es.
- Lana
- Fibra elástica y escamosa. Perdona pequeñas irregularidades de tensión porque se estira y recupera, y al lavarse compacta el tejido y cierra los huecos, un proceso que en su versión controlada se llama enfurtido. Esa misma capacidad la hace vulnerable: agua caliente, jabón alcalino y fricción combinados producen un afieltrado irreversible. En urdimbre conviene usar lana bien torcida, preferiblemente peinada.
- Lino
- Fibra vegetal larga, poco elástica y muy resistente. Exige tensión pareja y constante, porque no disimula ningún fallo; a cambio da telas frescas, con un brillo mate característico y una durabilidad enorme. Se trabaja mejor con algo de humedad ambiental, ya que en seco tiende a quebrarse. Con cada lavado se ablanda y gana caída, de modo que su mejor estado llega con el tiempo, no al salir del telar.
- Algodón
- La fibra más previsible y la más recomendable para empezar. Es estable, absorbe bien los tintes, resiste lavados frecuentes y se consigue en una gama muy amplia de grosores y torsiones. Encoge de forma apreciable en el primer lavado, sobre todo si no está mercerizado, por lo que hay que contar ese margen en el cálculo de la urdimbre.
- Seda
- Fibra continua de gran resistencia a la tracción y muy poco volumen. Admite densidades altas y estructuras con flotantes largos, y es la que más partido saca al satén por su brillo natural. Resbala en las mallas y en el peine, lo que obliga a vigilar la tensión, y pierde brillo con el calor excesivo y con la luz solar directa prolongada.
Las mezclas son habituales y tienen lógica propia: una urdimbre de algodón con trama de lana da una tela más estable que la lana pura, mientras que una urdimbre de lino con trama de algodón combina firmeza estructural y suavidad en la superficie.
06 — Color
Fundamentos del tinte natural aplicado al hilo
Teñir con materia vegetal o animal no es simplemente hervir un hilo con plantas. El color se fija porque se establece un enlace entre la fibra y la molécula colorante, y ese enlace casi siempre necesita un intermediario. De ahí que el proceso se divida en tres fases bien diferenciadas: limpieza, mordentado y baño de color.
Descrude
Las fibras traen grasas, ceras y restos de los tratamientos de hilatura que impiden que el tinte penetre de forma uniforme. Un lavado prolongado en agua templada con jabón neutro, o un hervido suave en el caso de las fibras vegetales, deja la superficie preparada. Saltarse este paso produce manchas y zonas de tono distinto que ya no tienen arreglo.
Mordentado
El mordiente es la sustancia que une fibra y colorante. El alumbre es el más usado por ser accesible y dar tonos limpios; los taninos vegetales, presentes en las agallas de roble o en la corteza, actúan como base sobre fibras de origen vegetal, que fijan peor que las proteicas. La proporción de mordiente respecto al peso del hilo seco es el dato que se anota siempre, porque de él depende poder repetir un color.
Baño de color
La materia tintórea se extrae en agua a temperatura sostenida y por debajo del hervor, y el hilo mordentado se sumerge moviéndolo con suavidad. Plantas como la rubia, la gualda o la cebolla dan amarillos, ocres y rojos según la fibra y el mordiente; el índigo funciona de otro modo, mediante un baño reducido en el que el color aparece al oxidarse al aire. El pH del agua desplaza los tonos de manera apreciable, de modo que el mismo baño en aguas distintas no da el mismo resultado.
Dos advertencias prácticas: los tintes naturales evolucionan con la luz y el lavado, y esa variación forma parte de su carácter; y tanto algunos mordientes como ciertas plantas exigen ventilación, guantes y utensilios dedicados que no vuelvan a la cocina.
07 — Después del telar
Acabado y cuidado del tejido hecho a mano
Cuando la pieza sale del telar todavía no está terminada. Los hilos han estado bajo tensión y conservan una memoria que solo desaparece con el primer lavado, el paso que en el oficio se llama acabado húmedo. Es entonces cuando la tela encoge, los hilos se acomodan entre sí y la superficie adquiere su aspecto definitivo. Juzgar una tela antes de ese momento lleva a conclusiones equivocadas.
El acabado depende de la fibra: el algodón y el lino admiten agua caliente y un manipulado enérgico; la lana pide temperatura moderada, jabón neutro y movimientos mínimos, porque cualquier fricción avanza hacia el afieltrado; la seda se lava en agua templada y se seca lejos del sol. Después, un planchado o vaporizado adecuado asienta la estructura.
Pautas de mantenimiento
- Asegurar los extremos con dobladillo, nudos o flecos antes del primer lavado.
- Lavar por separado la primera vez, sobre todo si hay colores oscuros o tintes naturales.
- Evitar cambios bruscos de temperatura en piezas de lana.
- Secar en plano las telas de lana para que no se deformen por su propio peso.
- Guardar limpio y seco, plegado sin tensión y con ventilación.
- Proteger de la luz directa prolongada los colores obtenidos con tintes naturales.
- Reparar pronto los enganches: un flotante suelto se convierte en carrera con el uso.
08 — Método
El orden de trabajo en un taller pequeño
Un taller de tejido manual funciona por fases largas y poco simultáneas. Montar una urdimbre ocupa varias sesiones, y mientras está en el telar no se puede hacer otra cosa con esa máquina. Por eso la organización pesa tanto: no se trata de trabajar más rápido, sino de no tener que repetir.
El ciclo completo es siempre el mismo: proyecto y cálculo, urdido, plegado, remetido, atado, muestra de prueba, tejido de la pieza, desmontaje, acabado húmedo y planchado. Entre el cálculo y la muestra hay un punto crítico que conviene respetar: tejer diez o quince centímetros con el hilo definitivo, cortarlos, lavarlos y medirlos. Ese pequeño gasto de material revela el encogimiento real y la densidad efectiva antes de comprometer una urdimbre entera.
El cuaderno de taller es la otra pieza de método. Cada proyecto se anota con el tipo y grosor del hilo, el número de hilos, el ancho en el peine, la densidad, el ligamento y el atado, más las medidas antes y después del lavado. Con tres o cuatro fichas de ese tipo ya se puede calcular un proyecto nuevo sin partir de cero.
Espacio y mantenimiento
- Luz lateral sobre la calada, que hace visibles los errores de remetido.
- Altura de asiento que permita pedalear sin arquear la espalda.
- Sitio despejado detrás del telar para plegar sin enredar la urdimbre.
- Hilos guardados en oscuridad y lejos de la humedad, con la etiqueta visible.
- Revisión periódica de mallas dobladas, dientes del peine y cuerdas del atado.
- Madera limpia y seca: el polvo con humedad marca la tela clara.
09 — Qué se publica
Contenidos de Gagalmaze
El material de este sitio se organiza alrededor del trabajo en el telar y de todo lo que lo rodea de forma directa. Cada apartado se escribe para poder leerse por separado, con la terminología habitual del tejido en castellano y las equivalencias que se encuentran con frecuencia en manuales antiguos.
- Descripciones del telar y de sus piezas, con la función de cada una.
- Explicaciones de urdimbre y trama, densidades y comportamiento del orillo.
- Procedimientos de preparación: urdido, plegado, remetido y atado.
- Estructuras de tejido y sus consecuencias sobre la tela acabada.
- Fichas de fibras naturales y de sus mezclas más frecuentes.
- Fundamentos del tinte natural aplicado al hilo.
- Acabado, lavado y conservación de las piezas tejidas a mano.
- Listas de comprobación para organizar el trabajo de taller.
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10 — Contacto
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